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Sábado 8 de Diciembre de 2007 Editado por Diario ABC, S. L. Juan Ignacio Luca de Tena 7. 28027 Madrid. Teléfono: 913399000. Publicidad: 902334556. Suscripciones: 901334554. Atención al cliente: 902334555 Diario ABC, S. L. Madrid 2007. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso previo y expreso de la sociedad editora. Número 33.596. Depósito Legal: M- 13- 58. Apartado de Correos 43, Madrid Precios de ABC en el extranjero. Alemania: 2,05 Bélgica: 2,00 Estados Unidos: 2,50 USD. Francia: 2,05 Irlanda: 2,10 Italia: 1,75 Holanda: 2,00 Portugal: 1,35 Reino Unido: 1,20 LE. Suiza: 3.40 CHF. Marruecos. 16 Dh. DESDE MI BUHARDILLA Laura Campmany NO ESTÁ SOLO ltimamente, los seguidores de Zapatero le recuerdan, allá donde va, e incluso allá donde no va, que no está solo. A diferencia de Zerolo, Zapatero no rima con solo pero tampoco rima con dimisión que es lo que le corean, en un pareado tan pensado que ni siquiera se molesta en respetar la métrica, sus más fervientes detractores. Nuestro abucheado y aclamado presidente me recuerda cada vez más a los toreros, que siempre andan entre pitos y flautas porque, si no, esto no sería Celtiberia, sino Finlandia, pongo por caso, y hasta ahí podíamos llegar. Quienes le exigen a Zapatero que dimita no hacen sino recordarle la obviedad de que no es la persona que crea, o alienta, o acrecienta un problema la más indicada para resolverlo. Por mucha tristeza que le ensombrezca hoy la cara, algunos no olvidamos que hubo mesas espurias, acuerdos secretos, ilegalizaciones salomónicas, absoluciones grotescas, hombres de paz, omisiones infames, accidentes muy raros y mucha, demasiada manga ancha. ¿Cómo era el verso? De tizne y albayalde hay en mi rostro cuanto conviene a una doliente farsa Y lo que le piden a Zapatero sus fieles secuaces es que no se les vaya. Que no les dimita, que no les deje, que no arroje a las urnas la toalla. Porque piensan votarle por encima de todo, haya tregua y sin tregua, con o sin fundamento, con memoria o sin ella, con estado, en estado y sin estado, quizás porque en sus ojos siguen viendo lo muy prometedor de un cheque en blanco. En toda esta deriva hacia el caos o la nada, se ve que Zapatero no está solo. Hombre, bueno es saberlo, pero en verdad no es cosa que me extrañe. A ningún dirigente desnortado le ha faltado jamás quien le acompañe. Ú Juan Amador prepara uno de sus platos ABC Amador: el otro 3 estrellas Orgulloso hijo de emigrantes españoles en Alemania, Juan Amador es el cocinero sorpresa de Michelin y el restaurante del año para las guías Bertelsmann y Relais Chateaux POR RAMIRO VILLAPADIERNA ban a ser un año más los de siempre: Arzak, Adrià, Ruscalleda, Subijana, Santamaría y Berasategui, quienes se llevaran el Oscar del paladar. Pero al este del Rin (donde aún hace un siglo se aconsejaba, en saliendo de París, no probar bocado hasta el Gundel de Budapest) un español que no hace paellas se ha alzado con las idolatradas 3 estrellas de Michelin. Los carabineros con colifor y turrón blando, el lenguado sobre castañas y foie o el gazpacho de remolacha y yogur tocaron a rebato en las papilas gustativas de la guía más estricta, o fue su combustión con alguno de los 600 vinos que tiene tumbados Amador, un granadino de 39 años nacido en la Selva Negra, a confortable distancia de Alsacia y los pucheros de su madre. En dos años, desde que ha abierto restaurante propio en Langen, cerca de Fráncfort, ha puesto a Amador no sólo en el mapa de Alemania sino en el del peregrinar de los cófrades de Michelin, Gault Millau y otras guías del yantar. Pero a Amador lo seguían ya hace tiempo sabuesos del aroma con la boca como una alberca, la revista Feinschmecker lo nombró el cocinero más innovador del año en el mismo 2005 en que abrió su local, y Essen Trinken lo ha declarado el restaurante de 2008. Forzado a confesar, sus productos más queridos serían el carabinero y las vieiras, pero no reniega de nada alemán: el rabanito, la calabaza, el cerdo. Sobre la salchicha Amador insiste en que Alemania tiene la mayor cultura del embutido del mundo. Admite la influencia de la cultura del pan, no hay un país con tanto tipo de pan de la comida de niño en los pueblos de Baden o en la vecina Alsacia. Y la simbiosis mar y montaña de las cocinas catalana y vasca, que califica como las dos grandes. De su Andalucía destaca no más, ni menos, que las comidas de pobres, el gazpacho o el puchero de garbanzos. Y las tapas en Sevilla pero sobre todo el comer con tiempo, una gastronomía para disfrutar que quiere que presida siempre su mesa. Con él son 9 los 3 estrellas en Alemania, y 4 los de dos, segundos pues después de Francia. Amador cree provinciano decir que un 2 estrellas en España es como un 3 en Alemania, pero considera que Quique Dacosta, de El Poblet, y Jordi Costa, de El Celler, merecían las 3 Personalmente, para reservar hoy lo haría en el Hanner, de Maierling (Austria) o en el Per Se, de Nueva York. Él, que iba para hostelero cuando tuvo que hacer prácticas de pinche con 17 años, abriga el sueño de un hotel propio, así como de compartir fogones con Hervé This, el francés que experimentó con las texturas y descubrió la cocina molecular. El otro sueño, el de las 3 estrellas es ya un regusto. I Los fines de semana a lo La revista más leída, cada domingo con al. com abc. xlseman